slonyarka

Без раздумий пошёл в кафе, в котором мы повадились есть с женой, когда были тут три года назад. Надо пройти чуть вдоль реки и потом внутрь лабиринтов. Быстро нашёл. Кафе на месте. Держит его всё тот же человек, правда, обслуживать вышел его сын Напротив всё тот же дедуля сидел лепил и продавал пирожки. Правда, теперь ему помогали ещё два сына: Это удивительно! Когда можно приехать в другую страну в средневековый по сути город и так просто сесть поесть вкусного индийского тали в любимом кафе. Просто бесценно! В Индии вы будете тут и там встречать свастику. Это древний арийский символ, не имеющий никакого отношения к нашей европейской истории. Наоборот, некоторые людоеды позаимствовали её у Востока Пока сидел ждал меню, слышал всё нарастающий гул. По лабиринтам шли три йога, один дудел в раковину шанкхи, которая издаёт сильный потусторонний звук. Куда-то по своим делам шли ребята Щенки только родились, мама сложила их в проёме стены. Один взял и вывалился

Начало пешеходной части Dashashwamedh Ghat rd, которая ведёт к главному туристическому гхату Дашашвамедх. Раньше она была совсем пыльная, теперь начали устилать плиткой Добрался наконец до набережной. Постоял, посмотрел на реку. Испытал какой-то неизъяснимый восторг, как-будто увидел что-то очень родное. Мужички моют гхат к вечерней службе - арати

Я прилетел из города Гая, сел в такси и поехал в город. Ехать до центра примерно 27 км, мой отель располагался непосредственно на одном из гхатов, но туда проезда нет. Последние 700-800 метров нужно пройти пешком. Индия меняется. Раньше дорога была совсем убитой однополоской, на которой постоянно объезжали коров. Сейчас на многих участках сделали хайвей по-индийски: две полосы в одну сторону, бетонный разделитель. Иногда даже настоящие эстакады. Да, наперерез постоянно шмыгают мопеды, но часто средняя скорость вырастала до 70 км/ч против старых 40. Однако чем ближе к городу, тем движение становится адовее. Варанаси - город не для нервных людей

Варанаси. Что это за город, как можно объяснить? Первое, что знают все - это город мёртвых. Последователи индуизма едут сюда со всех концов, чтобы встретить смерть и быть сожжённым на берегу Ганги. Ведь по легенде город основал сам Шива. Он же подарил огонь, который с тех пор не прекращается в погребальных кострах. Я смело могу вам рекомендовать репортаж Ильи Варламова, который совсем незадолго до меня посетил первый раз Варанаси и фотографировал погребальные гхаты: https://varlamov.ru/3816346.html Первый раз, когда я практически случайно попал сюда в 2011 году, судьба тоже открыла мне главную эту достопримечательность. Тогда таксист привёз меня в отель, где балкон моего номера выходил непосредственно на кострых гхата Харисчандра. Мне только оставалось вдыхать чуть сладкий дым и вяло переругиваться с похоронной мафией, которая очень недобро относится к приезжим белым, да и вообще состоит из людей особого склада. Впрочем, род занятий искажает психику, и понятно в какую сторону в данном случае. Но Варанаси интересен и прекрасен не только двумя гхатами, на которых сжигают трупы. Вы спросите, что это, собственно, такое - гхаты? Это такие набережные в виде спускающихся к воде лестниц. В городе одна непрерывная сплошная набережная длиною в 6 км, состоящая из 84 гхата - спусков к воде. Священная для Индии река Ганга заметно высыхает зимой и сильно разливается в сезон дождей, поэтому линия воды поднимается и опускается. примерно на 8-10 метров в каждом сезоне. Люди приезжают сюда, чтобы совершать ритуальные омовения. Люди стирают одежду, купаются. Иногда - правда, редко - можно даже увидеть труп животного, реже человека. Один раз я видел плывующую по реке кобру. Ганга - это и есть начало Варанаси, его смысл. Справа по течению реки - огромные затопляемые в разлив пространства, там ничего нет. Слева же распологается Бенарес, Каши, Варанаси - город как минимум с 3000-летней историей (согласно легендам - 5000 лет). Это один из самых древних городов на Земле. Сейчас его население составляет около 1,5 млн человек. Основной тип застройки, особенно в исторической части, которая тянется вдоль реки - это узкие улицы, целые лабиринты разнообразных путей для людей, коров, мотоциклов, собак и даже изредка слонов. Сочетание великолепной, живописной и очень необычной набережной и лабиринтов улиц старого города и есть Варанаси. То, что безумно привлекает сюда. Это вечный квест, двери и выходы в разные миры. Довершает картину население города: необычные сами по себе индийцы, а также религиозный люд, который съезжается в священный город. Есть ещё одна крупная черта всего образа - это широкие (по индийским меркам) торговые улицы, проспекты города. Они безумно, сокрушающе шумны. В туристических местах не будет спасу от зазывал и нищих. Все продавцы приглашают что-то купить у них. Движение транспорта создаёт непрерывный гул из миллионов гудков. Не существует никаких троутаров, люди, тук-туки, редкие автомобили, автобусы, велорикши, коровы смешиваются в один сплошной орущий поток. Вокруг бесконечные лавки, кафе со вкусной индийской едой. Кому-то нравится и это, для других же всегда есть выход: нырнуть в любой кривой переулок и начать исследовать бесконечные лабиринты Варанаси

Будье готовы, что при выходе из здания аэропорта вас будут разрывать таксисты Нужно нагло торговаться и уточнять условия поездки. Вас могут подсадить к другим пассажирам в машину. Вас могут заставить ждать. Могут на ходу увеличить цену. Возможно всё, будьте начеку Для тех, кто не привык к таким ситуациям, в здании аэропорта слева от выхода есть будка prepaid taxi. Цены там высоковаты, но торговаться тоже можно. Кстати, ещё важная информация насчёт связи. В аэропорту Дели по прилёту покупается местная симка (реально это был почему-то иранский номер с префиксом +98, но оператор Airtel). Попросили паспорт. Я читал отзывы до поездки и на всякий приготовил ещё с собой ксерокопию паспорта. Стоит 600 рупий, 1,5 Гб интернета и звонки. Мне хватило за глаза. Качество покрытия хорошее, ловит практически везде. Внутреннего роуминга нет. Единственная особенность - начинает работать где-то в течение 6-8 часов после того, как активируете симку. До этого интернета у вас не будет, даже wifi и даже в аэропорту: при подключении они высылают смс, но смс почему-то не приходят на российские номера.

Садимся в самолёт и летим в Варанаси, который тут рядом, всего в 200 километрах. Можно на поезде, но в прошлую поездку опаздывающий поезд сильно меня подвёл, и я решил больше не рисковать. Летать внутри Индии очень удобно, есть несколько конкурирующих авиакомпаний, сервис на высоте, цены очень приемлемые (как и везде по Азии), маршрутная сеть огромная, расписание частое. Подлетаем, из иллюиминатора видна Ганга. Она сильно пересыхает, пока не начинаются дожди. Священная река берёт своё начало в Гималаях, на границе Индии и Китая В последнее время обострилась проблема человеческого воздействия на Гангу и другие реки. Речь не только в загрязнении мусором и стоками. Сельское хозяйство берёт много воды для орошения, основные русла пересыхают. Перед поездкой читал большое исследование университета Варанаси по этому поводу. Тенденция пока нерадостная. В районе Варанаси везде разбросаны маленькие кирпичные заводики. Их просто сотни по всей округе!

Настало время лететь. Во всех индийских аэропортах вход внутрь только по предъявлению паспорта и маршрутной квитанции (на бумаге или на экране смартфона), будьте готовы. Это паломники из Мьянмы, целая толпа с совершенно одинаковыми редикюльчиками А вот забавная сценка. Такое свидетельство стремительно уходящего от нас глобального мира, которого будет жутко не хватать, если он не вернётся обратно. Две пожилые англичанки грузят двух мексиканцев в аэропорту провинциального индийского городка! Сначала они учили правильно выговаривать английские слова, потом начали за коронавирус, потом за политику. Англичанам вообще дай только поболтать, особенно немножко свысока

Перед вылетом в следующий город Варанаси у меня была пара часов. Пешком пошёл в район главного храма, посмотрел местную жизнь. Вот типичный случай: на дорогу выходят коровы. Они тут священны, поэтому никто не трогает Грузовики в Индии супер-интересные! И чем дальше на север, к Гималаям, тем больше украшений В любом священном буддистском месте государства, в которых заметно присутствует эта религия, стараются построить свои храмы. В Бодх-Гае они тоже есть. Зашёл в один из самых роскошных, таиландский. В принципе, ничего интересного и всё как обычно Не стал брать в кадр, но прямо передо мной 7 donation boxes, по числу дней недели. Типа, в понедельник ты жертвуешь ради того-то, во вторник ради того-то... Буддизм - это в первую очередь про наличность, вы уже поняли

Зато на крыше моего отеля был ресторанчик. Утром встал, сделал заказ. Пока ждал, наблюдал суету местной жизни. Эта дорога идёт вдоль речки с самому городу Гайя:

Основательно поел. Хотел было взять тук-тук до отеля, но из-за ливня они куда-то разбежались. Пришлось идти пешком, дождик был уже не такой сильный. Пикантность ситуации в том, что точка на карте отелем была выставлена неверно, и я совершенно чудом вынырнул прям к нему из переулка, хотя собирался пройти ещё с километр Зато прошёл насквозь кварталами весь жилой массив местных. Почему-то напомнило Коктебель после сильного ливня, только больше мусора на обочинах. Ещё плюс ко всему выключили свет, и пришлось идти практически впотёмках по спутнику и Google Maps. Местные смотрели с некоторым удивлением. Впрочем, к туристам в Индии лояльны. Про отели в Индии пару важных слов. Во-первых, переходники на розетки не нужны, подходят наши вилки. Самое главное, чтобы в номере было достаточно розеток, иногда бывает всего одна или две. Во-вторых, горячая вода есть далеко не везде. В-третьих, конечно, везде очень скромно и грязно по европейским понятиям. Индусы не особо будут ухаживать, пытаться услужить. Ко всему этому надо относиться спокойно. При заселении берут комиссию в виде местного налога: это всё официально, цена будет выше, чем на Букинге. Просто будьте готовы

Тучки продолжали собираться, загремел весёлый мартовский гром, а мне как-раз захотелось есть. Зашёл в забегаловку возле автостанции Тема еды в Индии волнует многих, я знаю. Кто-то даже не представляет себе, как тут можно питаться и особенно "как не отравиться". Сразу со второго: лично я не отравился в Индии ни разу за все 4 поездки по этой стране, хотя питаюсь я ровно там, где едят местные. Банальная дезинфекция, мытьё рук, антисептик. Конечно, всё зависит от индивидуальных особенностей организма, но я имел опыт отравлений... в Москве, в пределах ТТК, и не раз. В Индии как-то не удавалось наткнуться на ту самую страшную Дизентерию, Палочку и чем там ещё вас пугают. Другой вопрос - сама индийская кухня. Кому-то нравится, кому-то нет. Она весьма проста, в основе бобовые, овощи, сыры. Курица идёт всегда отдельным разделом в меню, но есть уже почти везде, хотя Индия страна традиционно вегетарианская. Рыбы вы не найдёте практически нигде (кроме побережья, естественно), другие виды мяса тоже попадаются редко. Хотя есть мусульманские кварталы, там можно найти баранину. Насчёт остроты блюд: они не кажутся мне вызывающе острыми, как это бывает в той же ЮВА. Конечно, много приправ, но вполне съедобно. Не знаете, с чего начать - возьмите Thali. Это такой набор с разными составляющими и рисом: Подаются с очень вкусными лепёшками parathi. Также есть лепёшки с начинкой naan, мне очень нравятся с чесноком. Ещё одно блюдо, которое можно увидеть почти во всех заведения - kofta, то есть кофта Это такая овощная или сырная фрикаделька с начинкой в остреньком густом бульончике: Также рекомендую есть dal во всех видах, готовят вкусно. Aloo в индийских меню - это картофель. Paneer - сырные блюда. В туристических местах везде подают чёрный растворимый кофе. По стоимости у меня не выходило за один день съедать больше чем на 750 рупий в кафе и ресторанах (курс 1 к 1 с рублём). Правда, ел я в туристическом режиме, то есть 2 раза в день. Зато много. Обычная стоимость блюд - от 100 до 200 рупий.

Пока бродил, наткнулся на квартальчик с совершенно запредельным и живописным нищенством. Просто там, где живут местные, квадратный километр между двух автомобильных дорог. В руке был зонт, снимать было неудобно, но вот ради детишек остановился Как говорят у нас в интернетах, расскажи ей, как тебе тяжело, когда раз в год на две недели отключают горячую воду Кстати, вирус. Этот городок туристический, кормится с паломников, приезжающих со всего мира. Сейчас границы закрываются, туротрасль умирает. Что будут есть эти и так бедные люди - большой вопрос...

Нагугялся по храму вдоволь и пошёл посмотреть прилегающий город. Ничего особенного, но традиционная индийская экзотика всегда привлекает: Кстати, вот смотрите, как мило, заботливо водитель такси, вёзшего меня из аэропорта, обмотал замки ремней безопасности. Тут с безопасностью на дорогах, конечно, полная анархия, но традиционно скажу: за всю поездку не видел ни одного ДТП

Вот этот товарищ подошёл и наложил лапу на книгу монаха. Тот его еле оттащил. Кто знает, может в одном из этих хвостатых тел живёт сам Будда? Ходит забавляется с людьми?

Отдельная история - это собаки. В храме они всюду. Обычно в южных храмах мы привыкли видеть обезьян, но тут рай для четвероногих наших друзей. Они могут спокойно ходить за посетителями или просто заниматься своими делами. Иногда дерутся между собой. Никто не гоняет

На территории также есть большой пруд. Вообще возле многих буддистских и индуистских храмов есть пруды. В Mahabodhi Temple он весь увешан буддистскими флажками

Территория храмового комплекса достаточно большая, можно ходить любоваться малыми формами и, конечно, наблюдать за людьми. Сюдя стекается народ со всех буддистских стран, в первую очередь, конечно, из ЮВА: Мьянма, Таиланд. Дождик, кстати, периодически продолжал, что придавало некой пикантности Буддизм очень эклектичен и терпим к различным проявлениям веры, поэтому везде в храмах можно встретить самые разнообразные культурные формы, из разных эпох, стран. И, конечно, везде приёмники наличности: по моим ощущениям, у буддистов самая отлаженная и эффективная машина по сбору денег с прихожан. Нашим до их наглости ещё расти и расти

Храм как сооружение очень интересен, но внутри там одна средних размеров комната с закруглёнными сводами и жёлтыми стенами, что невыразимо напомнило интерьеры питерских зданий николаевской эпохи. Даже инстиктивно стал искать бабушку-смотрительницу. В комнате одна статуя Будды и молящиеся люди, ничего интересного

Вот само дерево бодхи. Оно не именно то, под которым просветлел Будда (это было слишком давно), но по преданию, оно выросло из ростка-потомка Того Самого дерева. Расположено возле задней части самого храма. Как и положено в буддизме, вокруг совершается обход по часовой стрелке

Сама Гайя - обычный захолустный город в Индии, там ничего интересного. Цель всех туристов, кто сюда прилетает, - комплекс в городке Бодх-Гайя в 12 км от аэропорта и, прежде всего, Mahabodhi Temple. У буддистов 4 сявщенных места, связанных с жизнью Будды Гаутамы: Лумбини - место, где он родился (сейчас это на юге Непала), Бодх-Гайя - где он достиг просветления, Сарнатх - где дал первую проповедь (в 10 км от Варанаси) и Кушинагар - где Будда покинул тело, ушёл в паранирвану. В трёх из них я побывал. Правила весьма строгие: на входе нужно обязательно сдать телефон и все зарядные устройства, их кладут в сейфик и отдают ключи. Далее просвет как в аэропорту. На фотик нужно купить билет. По территории храма ходить без обуви В начале маршрута, естественно, очень сильно пристают помогаи: типа, мы гиды, без гида никак нельзя, темпль ис вери бик, и всё такое. В принципе, ничего нового они не рассказывают. Английский у индусов очень специфичный. Поэтому можете смело слать нафиг. И будьте готовы, что сразу быстро они не отстанут. Но буддистские святыни - это вообще в-основном неприкрытый, очень наглый бизнес - к этому тоже будьте готовы. Везде donation box

Вылетаем. Над центральной Индией кучевые облака. Периодически очень конкретно трясёт Подлетаем к городу Гайя, а там дождь, хотя вообще ещё сухой сезон. Кстати, многие индийские реки в сухой сезон выглядят вот так: Разливается это всё с июля по сентябрь включительно

Билетик у меня, конечно, интересный

Второй день. Позавтракал в отеле, пошёл к метро. Несмотря на то, что это в целом приличный район, на улочке Bangla Sahib lane всегда, сколько я там ни был, кучкуются бомжи. В индийском понимании это не только те парии, которые полностью оторваны от общества, давно спились и просто доживают свои последние деньки перед тем, как замёрзнуть или загнуться от цирроза (как у нас). В Индии на улицах временно (или постоянно, я не знаю) проживает достаточно много людей. В том числе целыми семьями. Совсем опустившихся мало. Скорее просто бедные или попавшие в трудную ситуацию. Вот типичная для Индии ситуация: городской квартал обнесён забором с колючкой, на въезде ворота с охраной. За забором на улице кто-то спит. Центр Дели. Ничего страшного, все привыкли

День выдался очень насыщенным и интересным (как правило, во всех моих поездках самый интересный первый день). Усталый и чертовски довольный повалился на кровать в отеле. Завтра лететь в город Гая, где рядом находится священное дерево Бодхи, под которым обрёл просветление Будда.

Рядом ещё есть весьма колоритный пятачок - храм Pracheen Hanuman Mandir. Можно немного поснимать там Встал между премьер-министром Моди и пирожками!