slonyarka

Но когда надо тихо - могут тихо

Ещё одна важная тема - обезьяны. В старом городе они чувствуют себя вольготно. Видимо, живут большой семьёй. Шастают по крышам, иногда спускаются к набережной и пугают местных. При мне одна такая макака вцепилась зубами в сари тётушки, насилу отогнали. Вообще, обезьяны в городской среде производят очень неприятное впечатление. Они - источник постоянной опасности, причём всамделишной. Или как минимум хлопот: я набюдал из окна своего номера, как один мартыфан залез на крышу чьего-то дома и сорвал там с верёвки всё бельё, которое сушилось. Потом долго играл с платьем, может быть, порвал Электрические провода - идеальные путепроводы от одного квартала к другому, чтобы не пересекаться с потоком людей Чьему-то сари настал Шива

Следующим утром снова подъём в 5:40 и на утреннюю арати ловить кадры. В Варанаси вообще режим дня скорее подчинён ритму служб, гуляний, чем обычному день/ночь. Но это и здорово С утра народ выстроился в длинную очередь в храм на цетральном гхате. У всех в руках пища для освящения, прямо как у нас на Пасху

Здесь, как и в центре, две конкурирующие фирмы на соседних лестницах. Одна начинает службу чуть раньше, другая чуть позже. Во время службы вот этот парень ходит по рядам и выписывает билетики за пожертвование. У меня билетик есть После службы можно подойти к брамину и прикоснуться священного огня, а также получить прасад

На Асси поснимал вечернюю арати. Вышло чуть лучше

Есть также студенты. Вот эта девушка подошла ко мне сама и попросила сфотографировать её и подруг. Для патриархальной Индии очень необычно. Конечно, не отказал. Потом всем разослал в WhatsApp. Могу в личку скинуть номер её старшего брата Тут же подкатили пареньки и тоже попросили их сфотографировать

К полудню я дошёл до самого последнего гхата, а к вечеру пошёл на самый первый - Асси гхат. С него начинается набережная Варанаси Тут неподалёку располагается университет Варанаси, кстати, один из самых больших и престижных в Индии. Публика, соотвественно, другая, нежели в центре. Есть и продавцы, и нищие, и дети, но попадаются и представители среднего класса

Если пойти по лабиринтам улиц в этом районе, то совсем не будет туристических кафе. Жизнь совершенно замкнутая, местная. На обратном пути встретил русскую матрёшку Ещё немного улиц

Чем дальше по течению, тем гхаты становятся всё более жилые. Там уже не туристы и паломники, а местные. Какая-то своя районная жизнь Детишки играют на одном из последних гхатов, за мостом город кончается

Через некоторое время можно выйти к мечети Alamgir. У неё раньше было два высоких минарета, но что-то случилось в 1929 году, из совершенно ужасного английского смотрителя мечети я так и не понял, что. Мечеть закрыта, мне её открыли к осмотру за 100 рупий. Снаружи впечатляет. Внутри, как обычно, ничего интересного Вид от мечети на южные гхаты Вообще Варанаси не только индуистский город и место паломничества буддистов, но и мусульманский. В северной и средней Индии живёт много мусульман, ведь страна когда-то была частью Империи великих моголов. В Варанаси несколько мусульманских кварталов. Мусульмане традиционно торгуют шелками

Какой хороший гестхаус! Сверху, кстати, должны быть видны погребальные костры Маникарники

На этот раз я решил первым делом обследовать северные гхаты, которые ниже по течению. В прошлые приезды в Варанаси далеко на север мне зайти не удалось. При движении по течению дальше от Дашашвамедх вы скоро придёте к Маникарника гхат. Это главное место, где сжигают трупы умерших. Сжигают не просто так, чтобы попасть в эти костры, есть очередь и достаточно большая для индусов такса (от 500 долларов). Поленья особой системы. Снимать строго запрещено. Встречные прохожие, завидев камеру, предупреждают: "No photo". Глаз вокруг очень много, и тайно фотографировать не получится. Да и не очень хочется заниматься шпионажем издали, не мой стиль. Но в принципе договориться можно, Варламову удалось выторговать получасовую съёмку за 6000 рупий. В остальном гхат, если будет уместно это слово, уютный. Все переулки забиты дровами особой породы. Периодически с песнями проходят похоронные процессии. Труп завёрнут в блестящее покрывало. Его сначала окунают в Гангу, а потом относят на сожжение. Но место (в отличие от второго гхата, где костры, Харисчандра) не оставляет тягостного ощущения. Если не уютный, то очень органичный, даже светлый гхат. Уходить не хочется. Прям рядом между Маникарникой и Сциндия полузатопленный мандир Насколько я смог понять, для родственников умершего проводят специальную службу

Люди иногда подходят и просят просто сфотографировать их, ничего взамен. Встанут перед объективом, улыбнутся и идут дальше А этот парень что-то хотел, но говорил исключительно на хинди. Я так его и не понял На туристических гхатах есть ряженые, выкрашенные "йоги", которые предлагают сфотографировать их за денюжку. Думаю, это не особо интересно. Настоящим садху всё-равно, снимаете вы их или нет. Они заняты своим делом. Мне кажется или просто не повезло в этот раз, но сейчас их стало заметно меньше в Варанаси. Может, просто не сезон

Крутейший брадобрей, его, так сказать, салон (стул прямо на улице и зеркало на стене) располагается непосредственно на центральном гхате

Группа классных мужичков-шиваистов, я помню их с прошлой поездки в 2017 году. Выходят утром откуда-то из недр города с песнями и плясками, потом поют на гхате, потом купаются Кстати, помню одного из тех браминов, которые проводят арати. Тоже фотографировал его в 2017 году. Знакомые всё лица!

Мама на стиле

Потом тут же можно постираться, никаких проблем

Вот универсальный освящённый фейспалм на все случаи жизни

Но всё же утром главное не арати, а ритуальные омовения. Разный люд по колено или по пояс спускается по гхатам в Гангу и плещется в священной воде. Стараются подольше

Заснуть было тяжело, поскольку все вокруг шумели: большая индийская семья прямо за стенкой, люди на набережной. По железному настилу под моим окном периодически громыхали обезьяны. Но утром вставать рано, в 5:40, чтобы успеть на утреннюю арати. Смысл службы тот же самый, но проводит только один брамин, и длится она меньше. Солнце на юге восходит очень быстро. Ещё была темнота, а теперь уже светлые сумерки. Народ собирается

Съёмка арати не особо вышла с первого раза, но впереди ещё почти трое суток. Пошёл прогулялся по вечернему городу

а Дашашвамедхе арати ведёт группа батюшек-браминов под предводительством вот этого интересного джентельмена. На руке у него жутко дорогие золотые котлы. Как я слышал, браминам запрещено стяжать материальные богатства, они должны оставаться чисты. Но, может быть, здесь особые обстоятельства...

Тримурти - три основных лика божества. В индуизме всё сложно: кто-то главным почитает Шиву, кто-то Вишну, кто-то Кришну. Есть культы Рамы и Дурги. Но троица почитается и здесь Пришёл заселяться в отель. Время около 16 часов. Сказали, что ничего не готово. Для Индии это нормально. Вдох-выдох. На себе только один рюкзак, поэтому без особых проблем можно пойти поснимать вечернюю арати. Это такая служба на берегу рек. Проводится с использованием огня, благовоний и специальных предметов. Поскольку всё делается возле реки, в вечернее время большой спрос на лодки, с которых смотрят за ритуалом. В остальные часы можно просто так взять лодку скататься вдоль гхатов или переплыть на тот берег. Самое частое, что вы будете слышать во время прогулок по Ганге, это "хелю, сэр, боат?". Первый отказ совершенно никого не волнует, отказывать надо несколько раз подряд, тогда от вас отстанут. Дикая конкуренция за туриста В Варанаси туристы в-основном едут на два соседних гхата, чтобы посмотреть арати - Дашашвамедх и Праяг. Начинается с заходом солнца. Ведут несколько молодых браминов, то есть служителей культа. Порядок движений и фигур всегда один и тот же. Длительность около получаса. Потом, как и в нашей церкви, можно получить благословение, причаститься святых даров (у индусов - священный огонь), оставить денюжку

Кто кого - корова или мотоциклист? Надо сказать, водители здесь, в Индии, не уступают вообще, то есть совсем. Абсолютно точно раздавят вас на законном пешеходном переходе даже в центре Дели. Таковы правила. Вот и этот парень очень долго не хотел уступать корове, хотя понятно, что те задом не ходят. Сильно потом до него дошло таки откатить назад мотоцикл Да, по лабиринтам старого города ездят и двухколёсные, очень обильно бибикая. Это постоянно напрягает, так как проходы действительно узкие. Будьте готовы!