николай555

Наверное так, не особо опытному стоит пожертвовать накатом и взять с явным протектором, но не широкую. Я бы взял 1.75". Кстати очень многое дает резина.

Да я б поехал, но дела в 11, да и потои наверное. И к томк же я с суток буду. Завтра обдумаю, если смогу позвоню. И еще, я за барабан очкую, я его срываю иногда.

Надо мне сначало колеса сделать. Чую весну буду на 28мм 28" колесах ездить.

3 часа-это 23кмч средней, если по асфальту это еще ничего,а по смешанным-это уже многова то. Я седня впервые от Пушкино до Мытищ со средней 19кмч проехал. А днем я занят.

Еэх, у мну дела. Я б больше вечером и в будни. Да и 70км это долго.

Нет ни у кого желания прокатиться на пекник, в смысле с остановкой на поесть и поболтать? Не далеко, наверное лучше в запретке кружок сделать.

Универсальная покрышка http://www.alienbike.ru/index.php?productID=2361 , по асфальту едет нормально. На грунте сухом держит более менее. На слякоти предсказуемо, но не более. На асфальте с песком держит предсказуемо, то есть чувствуется когда начнет сносить. Я доволен. Даже щас на ней езжу, на удивление держит дорогу и на асфальте и на лъду немного. Для езды по лесу хватит и ее, даже на слякоти. Зубастая нужна по большому счету для техники или для самоуверенности. Да, кстати кантри рок и весит реальные 560гр, сам взвешивал свои. Резина нормальная и износ небольшой, за прошлое лето особо не износилась. Так что при покупке еще стоит посмотреть на вес и ширину покрышек. Зубастые весят 500-700гр в простой ценовой категории(бывает чуть меньше полкило). Дорожные полкило и ниже(бывают выше полкило, это уже с антипрокольными технологиями сильными). Ширина: 1.75" или 47мм подойдет всем наверное-это для покатушек по плотному дорожному покрытию. На мягком грунте стоит брать намного шире. у меня например для снега стоит 2.4"(реальных 56мм) на низком давлении. и это далеко не придел. Но чем шире и мягче, тем тяжелее ехать по твердому грунту, но лучше по мягкому. Для девушки с весом до 70кг хватит дорожной покрышки с тем протектором, как у мишлен кантри рок, и с той же шириной-1.75". Можно даже уже-1.5"(40мм). но протектор схожий.

весело они там развлекаются на пенсии то. Если ты метаморфозно так про разъемы, то разъем не раскроется просто так. Штатные меджиковские на морозе вообще не раскроешь без силы приличной. Вся соль в проводах, если они реально нормальные, то выдержат многое, но плату от коротыша ампер на 9 ставить надо. Это не спорт уже, а я даже не знаю что. Ты бы посмотрел на мой велосипед, его спортивным снарядом то не назовешь. Да и как велосипед он немного странным стал. Зато мне нормально. http://forum.pushkino.org/index.php?/topic/45100-zima/?p=2839548 Щас у меня странное сочетание несочетаемого: зима-лед и передняя летняя покрышка, рама под 100мм вилку(480мм) и жесткая вилка на 400мм. Зато не особо напригаясь я с полевыми дорогами в перемешку с асфальтом еду со средней скоростью 15кмч. Мало конечно, но это еще из-за полей, где я еду как пешком иду. А так на асфальте хотя бы могу разогнаться.

http://dx.com/p/xt60-connectors-with-heat-shrink-tubing-for-rc-battery-8-pairs-41135 От части Валера прав,они при сильном разряде взрываются, но вроде как их при этом надо еще и ударить. Но 18650 чем хороши, тем что они в металлической оболочке+алюкорпус.А в буке стоит контроллер, он там на 99% должен всё отрубить, если чё. Первый и основной минус носки акб в рюзаке-это длинна провода, то есть увеличенное сопротивление. Но зато в тепле, то есть процентов на 30 выше мнимая емкость. не засветит. Если у тебя обычный якорь, то его не так просто от туда выбить в сторону глаз. Выносная должна быть закреплена на руле-это ооооочень удобно, НО если надо часто снимать фару-это ооооочень не удобно. Плюс в китайдрайверах кнопка по умолчанию идет силовой, если сделать ее сигнальной, то тут уже появляется выбор. Кстати если силиком "левый",то провода на морозе внутрях могут реально коротнуть. Правта сопливые провода сгорят наверное при этом. Дури у 6ти 18650 валом.

Паш, а его и не надо запихивать, драйвер находится на плате диода. Нормальные конторы так делают, так как в этом случае и места меньше и температуру легче контролировать.

Чё то много очень. 240, да еще красного-это 1.3А на 2.4В должно быть. И это еще я посчитал на 4х 350мА диодах. Есть диод на 1А, но он выдает 150люм. А у тебя точно там один диод и чтоб он выдал 240люм, в него надо вдуть 1.5А минимум, а то и больше. ХПГ белый свет на 1А выдает 300люм! а тут красный. При этом 1А твой маяк бы грелся прилично, охлаждение то у него не суперское же. Площади маловато.Наверное переврали. А по поводу маяка, резистор-это вполне годное решение, минус- не моргает. но можно плату-моргалку воткнуть и все. Либо разрезать провод и не далеко от маячка врезать драйвер с кнопкой и все.

Паш, если точно уверен, что нет драйвера, то можно поискать стаб. НО! питать его придется от пальчиков, максимум от трех. Если брать аккумы, то это выйдет 3.6В, если батарейки, то 4.5В. А можно и от двух 2.4-3В. Я думал взять линейник на 7135чипах, но якобы они работают до 2.7В, а красный диод обычно от 2В до 2.4В, но люди говорят, что он потянет, правда микруха управляющая может заблокировать из-за низкого напряжения. Надо поискать, я все то же хочу задний маяк сделать люм на 150, поярче заднего стопа у машин, но обязательно с режимами.

Ну это еще не показатель прям точный. Ты не смотрел на сайте производителя, от скольких он питается? Хотя по уму если там стоит понижайка, а другого в ум не лезет, то от одного лития должен неизменно гореть до кончины лития. Оно просто распределяет в бока. Забирает из центра и в бок. Подобные безконтактные фара-динамо давно уже изобретены и продаются. Правда это всего лишь маячки-габариты, большего от них не дождешься. Люди еще ротор тормозной использовали, как генератор, но так же мощность небольшая, хватало на задний маяк. Проще на аккумах ездить. Есть и от тряски, есть и от разницы температур, есть и от сгибания. Есть то все,НО на аккумах и легшэ и дешэвшэ.Так что изобретаем изобретенное до нас. Оттенок или цветовая температура не поменяются, только светораспределение. У меня и такая схема штатно стоит. Например тир-оптика без решетки выдает 10гр центра и градусов 80 засветки основной, всё симметрично. А обрешоченная выдает градусов 15 по вертикали и градусов 80 по горизонтали, а дальше плавноубывающая засветка наверное до 180гр. Правда тир-оптика обычно, в отличии от отражателей зеркальных, выдает хоть мало, но все же 180гр засветки. Тем она и ценная.

А как ты это выяснил? Ну если так, то теоретически можно купить стаб о трех 7135(1А), выпаять две штуки и будет стаб на 350мА, но светить он будет как твой без сопротивления на свежем аккуме.Просто я для своих искал стаб для красного диода на 350ма, но так и забросил эту тему. Проблемы в том, красный диод имеет низкое напряжение(2.4В), то есть мало смысла от лития(4.2В), так как много будет спускаться в тепло. Нужен либо хороший стаб, либо питалово в районе 3В(АА аккумы).

Паш пошли в соседнюю ветку, там корректнее.

Чё-то такого не припомню, найти-может быть. Я говорил про драйвер в фонарь. А твой задний маяк уже видимо со стабом. Я предлагал взамен сопротивления вставить линейник-это то же сопротивление, но управляемое. Только у тебя маяк на 0.350А работает, а это один 7135чип. У меня в самом маленьком драйвере их 3шт, то есть на 1А с копейками. А что ты от него хочешь? драйвер тебе зачем? Чтоб моргал? я думаю по кпд лучше сопротивления не получится.

@Tulinka,Принципиально только в сминании. Вес больше зависит от технологии, сколько нитей, состав резины, толщина, антипрокорльный слой и т.п. То есть влияния кевлара на вес не столь весома. При таком вопросе назревает ответный. Для чего они нужны. Асфальт. асф-грунт, грунт, грязь?

Большой шанс нарваться на неизвестные акб внутри сборки. Плюс нет балансировочного кабеля, а при неодинаковых акках шанс получить разбалансировку.

Почитал я Паш про тот фонарик. Ну что сказать. Все как обычно у китайцев. Первое-посажены в параллель, что самое плохое для диодов. И разгонять их до предельных 3А-это определенный риск. Почему?Потому что, если диоды будут различаться по своим электрическим характеристикам, то через самый менее сопротивляемый попрет ток больше, чем через другие. А у диодов сопротивление зависит от температуры. Ток стал больше, больше тепла, снизилось сопротивление, повысился ток и так далее пока не помрет. От того и ставят стаб с ограничением тока. Если света хватает, не советую заглядоваться на разгон этого фонаря. Но это лирическое отступление, если без фанотизма, то на 4.5А им ничего на троих не будет. Так как даже один хмель выдержит недолго такой ток, но это при перегорании двух остальных. А вот второе как раз не лирика. Я прикинул кпд-вышло что-то в районе 75%. Это на 12в версии. Как я и говорил-это не самый лучший вариант для кпд, так как 12В входит, а выходит 3-3.3В. Если подключить 8.4В, возможно кпд поднимится, но возрастет потребляемый ток. Если в тесте при 12в он был 1.6А,то при 8В станет в районе 2.5.

Паш, они все какие-то стремные, в плане того, что не известно что там внутри.Там сборка 3С2П, то есть 2 паралельные банки по 3последовательных аккума в каждой, наверное. Просто 4.5Ач и выше это уже большой аккум. Я тебе предлагал взять холдер на 3х18650 http://dx.com/p/11-1v-3-x-18650-battery-holder-case-box-with-leads-100996?rt=1&p=0&m=0&r=3&k=1&t=1&s=100098&u=100996 , и склеить на нужную емкость. Из минуса-пружинные контакты относительно плохо передают большие токи, плюс заряжать нужно обычной зарядкой, а если много акков и мало зарядок=долго. Но плюс в том, что каждый акб заряжается отдельно и пофиг на разбалансировку. А как те балансировать я не знаю. Там есть какой-то второй провод, но им не отбалансируешь 3 последовательных акб, только два.

@Vitas77, у мну щас не до моего велосипеда даже. надо нарыть втулку заднюю, чтоб барабан скрутить, тож времени нет. Кстати если у кого есть ушатанная(ушатанная-это в смысле подшипников) задняя втулка под кассету(то есть со сменными звездами, а не все сразу), маякните в личку. Мне с этой втулки нужен барабан(то на чем крепятся звезды).

@Pavel1976,Под хороший ток нужны хорошие провода. Под каждые 3А 1ммкв вроде, если у тебя еще и длинна большая.то наверное стоит еще площадь побольше взять. Теперь про питание. Тут два фактора и зачастую они приводят к своим минусам. Теперь по подробнее: С одной стороны хорошо, когда питаешься с максимальным входным напряжением. А) Это дает два плюса: 1-При большем вольтаже меньший ток, то есть меньшие потери в проводах. 2-На морозе при просадке аккумов, вольтаж аккумов все равно находится в рабочей зоне, что обеспечивает стабильно нужный ток и до практически пустых аккумов. При этом нижний порог вольтажа аккумов(то есть при полной их разрядке. 3В на банку) больше минимального вольтажа для работы стабилизатора. Б) Теперь минусы: 1-В китайских стабах обычно не очень хороший кпд. И чем больше разница рабочего напряжения диодов и входного напряжения питания, тем кпд меньше.Максимум кпд-это когда напряжение диодов и питания равны. 2)-Если аккумы без плат защиты-есть риск их убить. По этому выгодно, когда минимальное напряжение аккумов чуть ниже нужного диодам. Это и на лучший кпд стаба и на сигнализацию о разряде аккумов(либо мигание начнется, как у меня,либо просто яркость света упадет и всё понятно). Например если у тебя 3 диода последовательных, то им нужно около 10В. Если принять минимум напряжения у аккумов 3В-это значит 3 аккума последовательных. Если 4, то они будут высасываться до конца,так как даже пустые будут выдавать 12в. Понятно, что при этих 12в они уже резко начнут просаживаться и 12в могут резко обвалится. так как не выдадут нужный ток. Но если у тебя диоды подключены параллельно, то это 3.3В всего. У меня есть хорошие(моделисткие разъемы), то ли на 10А,то ли на 16А, но они не влагозащищенные. Нужен еще нормальный силиконовый провод. Сечение не знаю, я не знаю на каком токе у тебя диоды. Надо знать ток питания.

Симпотишно вроде. А что тебе посоветовать. Есть липольки на разный вольтаж, кратный 4.2В, Но нужен зарядник к ним свой, зато они уже в корпусе, правда пластик. И потому их нельзя бить, в отличии от 18650, так как те в металл одеты. По липолькам конкретную модель не скажу, ибо мне не нать и я не штудировал рынок. Но зарядник нормальный стоит в районе рубля наверное. Точнее наверное от. Ну и чем больше мощность, тем дороже. НО липольки сбособны выдерживать очень большие токи. Если для лития(например реальные 2.5АЧ) приличный ток-это уже 3А. То для липолек приличный ток измеряется от нескольких емкостей(самые дешевые, ну прям совсем), то есть при тех же 2.5АЧ-это будет например 10-12А. И до нескольких десятков, то есть до 100А. Они применяются в авиамоделировании. Ну и заряжаются быстрее. Получается токи для фар(10А) им(например средней липольке) будет, так-побаловаться. Либо покупать холдер на нужные кратности(4.2В) лития 18650. На том же диле продают холдеры на 2Х,3Х,4Х , то есть на 8.4В, 12.6В, 16.8В. Тебе выбирать. А холдеры, как я тебе вроде продавал. Надо выяснить какой максимум вольтажа у тебя входящий.

Пруд

Восход мини оригинал